Un porcunero en USA

OREGON 2011

2011-08-23T07:23:00.000-07:00

Siletz bay

Bueno, aunque este año 2011 hemos estado en Oregon durante algo más de un mes, la verdad es que me ha sido imposible publicar entrada alguna. Espero que con los días, una vez superemos el "jetlag" de regreso, os cuente alguna de las aventuras que hemos pasado en esta ocasión.

Como aperitivo os dejo un enlace a mis fotos y vídeos en flickr.

Rio Columbia, frontera entre Oregon y Washington

Tree to tree

Siuslaw National Forest. Lincoln City. Oregon

2009-09-24T17:58:00.000-07:00

Cascada de Drift Creek Falls
Para visualizar el vídeo pincha sobre la imagen

Vista del Parque Nacional Forestal

El día en que Anna cumplía sus 31 años, la familia Michelson decidió salir a pasear por los senderos de uno de los legendarios espacios naturales de EE.UU., es decir, el "Siuslaw National Forest", en su parte de Linconl City (Oregon).

Puente que cruza un arroyo

La denominación de Parque Forestal de Siuslaw le viene dado por una de las tres tribus indígenas confederadas de los Coos, que habitaron el sudoeste de la costa pacífica, en Oregon.

Vista del bosque reforestado en los años 50

El parque tiene 630.000 hectáreas, en concreto el de Linconl City tiene 172.000 ha. con las siguientes especies forestales, de las que son difíciles su traducción, aunque predomina el abeto, el pino y el cedro rojo:

Douglas-Fir	Sitka Spruce
Western Hemlock	Red Alder
Western Red Cedar	Big Leaf Maple

Setas

En cuanto a su vida salvaje o fauna, aquí vivien 26 especies de anfibios y reptiles; 235 de aves; más de 200 de peces y 69 especies de mamímeros, entre los que destacan el oso negro de Oregon, del que tenéis una foto abajo, pero que obviamente no es mías, si no sacada de la web del parque.

El Oso negro de Oregon.

Anna, con un tronco de los viejos

Pues como os decía, aquí pasamos el día, en compañía de parte de la familia Michelson, caminando entre senderos. La mayoría del trayecto discurrió entre árboles reforestados a finales de los años 50, una vez que había sido deforestada a principios del siglo XX. De aquellos momentos quedan algunas de las huellas de la tala, como si de arqueología se tratase, pues hay muchos troncos por todos lados que no pudieron o no quisieron llevarse. También quedan algunos árboles de los viejos, que según un guardia forestal que nos cruzamos en el camino, tienen más de 300 años. La mayoría se encuentran en el río, y sirvieron en su día como apoyo para subir los troncos a la cima. También quizás, pretendieron salvar los márgenes del río, para evitar su erosión o vaya ustéd a saber.

Tronco de árbol con señales de haber sido cortado a mano

La Familia Michelson

En el discurrir de por los senderos, Stan, padre de Anna, nos dio toda una clase magistral de los tipos de árboles y madera que se puede obtener de ellos. De hecho él es constructor de casas de madera, un pequeño promotor, que se dedica a costruir y "restaurar" casas de este material. Fue sin duda, una grata experiencia para mí. Al margen de la madera, su nobleza, calidad y sensibilidad al tacto, también Mr. Michelson, nos habló de la fauna, la vegetación y la flora; que de una manera sostenible podía ser usada por la población (sobre todo la madera seca), previo pago de 6 dólares.

Viejo árbol talado

Vista del puente suspendido

A mí particularmente me llamaron la atención las setas de la zona, que se contaban a cientos en estos bosques tan húmedos y donde apenas sí entra la luz del sol. Unos animalillos, similares a nuestros "cienpies", parecen que son los que equilibran a estos bosques, al reciclar gran candidad de elementos nocivos para la salud de la zona.

Abuelo y nieto

Caminado, caminando, llegamos al puente suspendido de "Drift creek falls" o arroyo que cae, y que le da nombre a esta parte del parque. El puente fue construido por el ingeniero Scott Paul, y en él hay una placa que lo recuerda. Este puente es espectacular. Para aquellos que tenga vértigo no es recomendable, pues entre él y el río, donde se divisa una hermosa cascada, puede haber unos 30 metros de altura.

Abajo en el río

Cruzado el puente, donde baby Jacob se lo pasaba en grande, llegamos al rio y a la cascada, que hacía las veces de arco iris, en juego con los rayos del sol.

Baby Jacob con un gusanito

Enlaces de interés

Pulsa sobre la foto para acceder a un plano en detalle del Parque.

DE RUTA POR LA COSTA DEL PACÍFICO

2009-09-23T23:08:00.001-07:00

DE SUR A NORTE POR LA COSTA DEL PACÍFICO DE LOS EE.UU.

Misión de San Luis Rey

Como si fuésemos uno de los personajes de Jack Keruac en su obra “En el camino”, Anna y yo decimos subir a Oregon, desde California, en coche de alquiler. Es decir, pensábamos cruzar dos de los tres estados que limitan con el Pacífico, si exceptuamos Washington, que ya nos lo “pateamos” en 2007.

Pues bien, lo primero que hicimos fue hacernos con el coche de alquiler en Poway (San Diego, California). Fuimos a la empresa Enterprise. El primer problema que nos pusieron era el del seguro del vehículo. No teníamos en EE.UU, por que había que pagarlo. De todas formas, el precio ha sido razonable, unos 500 $ por 20 días de trayecto con la condición de que lo devolviésemos a California. Un consejo si pensáis viajar por aquí: los precios son muy fluctuantes, y os aconsejo el regateo. Se ve que en tiempos de crisis las empresas se comen las unas a las otras.

Playa de Huntington

Y así fue como comenzamos nuestra aventura por la Costa del Pacífico estadounidense. El coche de alquiler es de gama media, un turismo para entendernos, de la marca Hyundai surcoreana, automático, que me costó tiempo hacerme a él. Así, de este modo, salimos de Poway el jueves de la semana pasada a eso de las 12 de la mañana. Cogimos la carretera 15 para desviarnos poco después hacia la 76, ya que yo quería ver la misión de San Luis Rey. De ahí, por la autopista de la costa 5. Nuestra segunda parada, para almorzar, fue en la playa de Huntington, al sur del famoso Long Beach. Posteriormente continuamos hasta Los Ángeles, donde nos detuvimos por un rato en su famoso barrio de Venice, tomamos café, no sin antes pagar el parking.

Surfistas en Venice. Los Ángeles

De allí a Santa Mónica, donde nos pilló un atasco de “narices” en dirección a Hollywood, para coger finalmente la carretera número 101, hasta hacer una nueva parada, en el crepúsculo del día, en Cliff Sea, para estirar las piernas y ver a los últimos surfistas recoger sus tablas.

Cliff Sea

Ya de noche, nos dirigimos hacia Santa Bárbara, un pueblo que me impresionó, y en el que quisimos hacer noche, pero los hoteles eran demasiado caros, al ser una zona de mucho turismo. Así las cosas, bajamos unos kms hasta Carpintería, donde nos alojamos en un motel de esos que salen en todas las películas americanas, y donde siempre, o casi siempre, hay un asesinado o una estancia breve en una larga fuga de amigos o enemigos. Se trata del Motel 6, siempre al lado de la carretera para recoger a cualquiera. El precio, no estoy seguro, pero creo que fueron 52 $ americanos. Barato, si se tiene en cuenta el resto de la zona.

Taxi en Los Ángeles

Al día siguiente desayunamos en Santa Bárbara, en el Roasting Company del mismo nombre de la ciudad. Después, tras una breve consulta a la prensa y a internet, nos dirigimos a la Misión de Santa Bárbara, la cual visitamos por más de tres horas. Pero esa es otra historia para otro día.

Misión de Santa Bárbara

Tras comer en un mexicano (tacos y soda), nos dirigimos hacia el norte siguiendo la misma carretera, es decir, la 101. En Gaviota, en un área de descanso echamos una pequeña siesta de 15 minutos y cambiamos aguas. De allí nos dirigimos hacia el interior, dejando el Parque Nacional Forestal de Los Padres a la derecha, y deambulando entre mieses y viñedos, para llegar a San Luis Opispo, todo ello siguiendo el Camino Real, es decir, el que siguieron los misioneros españoles cuando fundaron sus 21 misiones en California. En San Luis tomamos café en Borders, que es una tienda de libros, música, películas y demás, a la misma vez que cafetería.

"Borders"

De San Luis a Salinas siguiendo un árido valle nutrido de cereales, viñedos y ranchos californianos. Aquí cenamos, en la ciudad natal del escritor John Earnest Steinbeck, y que describe mejor que yo California. Dormimos a los pocos kilómetros en otro Motel 6, en Gilroy, que según algunos es el mayor productor de ajos del mundo. Eso no lo sé, pero sí es cierto que olía a ajo por todo el camino. Cerca de 60 $ nos costó la noche en una habitación que apestaba a tabaco, pero que tenía cafetera (aunque el café era muy malo) y el suelo enmoquetado.

Bar en Salinas

A la mañana siguiente, sin prisas, nos dirigimos por fin a San Francisco, ciudad entre las ciudades de los EE.UU. que hay que visitar antes de morir. Aquí pasamos casi dos días entre unas cosas y otras, pero las aventuras y desventuras las dejaremos para otro momento. Sigamos, pues, nuestra ruta hasta Oregon.

Casas victorianas de San Francisco

Después de nuestra estancia en San Francisco, y haber hecho noche en casa de un primo de Anna, Brian, cruzamos la bahía por el puente de Oakland dejando atrás unas inmejorables vistas de la ciudad, su centro financiero, la isla de Alcatráz y el puente en penumbras del Golden Gate, cogimos la carretera 80, que deja a un lado Berkeley, para subir hasta Vacaville.

San Fracisco al fondo

De Vacaville cogimos la 505 para enlazar finalmente con la número 5, que ya no dejaríamos hasta llegar a Oregon. La primera parada seria la tuvimos en Corning, una pequeña ciudad en el valle del Río Sacramento. Se trata, al igual que el resto de estos pueblos de valle, de una ciudad eminentemente agrícola y ganadera. El parar aquí no fue baladí, sino porque vimos numerosos olivos. Así fue como nos detuvimos en una tienda relacionada con el aceite y sus derivados. Se llama Olive hut.com. Compramos algunas olivas envasadas y seguimos nuestra ruta por el valle.

Interior de la tienda Olivehut.com

De aquí llegamos a la ciudad media de Redding. Echamos gasolina e intentamos comer algo por la zona, pero ningún restaurante nos llamó la atención. Así fue como seguimos la ruta y almorzamos en el propio coche de las viandas que llevábamos. De pronto el paisaje cambió, y lo que eran fértiles campos de cultivo, se convirtió en bosque cerrado y en una orografía ondulante. Pasamos el lago Shasta, declarado parque nacional, con la mirada siempre presente del monte del mismo nombre, que nevado aún, se erguía como centinela de sus bosques.

Monte Shasta

Pasado el Monte Shasta, el abrupto terreno se convirtió de nuevo en llanura hasta llegar a Yreka, famoso poblado por sus buscadores de oro y sus aborígenes, los Siskiyou. De ahí, pasamos la “frontera” hacia Oregon entre Hil y Colestin, para hacer un descanso en Roguer River, tras haber pasado la importante ciudad de Medfort.

Frontera de Oregon

Entre frondosos bosques de pinos y abetos conducimos del tirón hasta Eugene, donde cenamos en un Taco Bell. De allí, tras 10 horas de viaje, llegamos a Salem, la capital de Oregon. En ese momento Anna cogió el coche. Eran las 11,30 de la noche aproximadamente. Yo dormí hasta Otis, pueblo de los padres de Anna. Llegamos a las 1,00 de la mañana del domingo.

Llegada a Salem

Y así fue como recorrimos de sur a norte California y Oregon. En total, 1.279 millas y cerca de 20 horas conduciendo. El gasto de gasolina fue de 156,72 $.

Ah!!, se me olvidaba, que a nadie se le ocurra ir en EE.UU. a más de 110 km por hora. Los límites de velocidad son de 65 y 70 millas por hora, lo que equivale a 100 y 110 kilómetros por hora respectivamente. La policía se toma aquí su trabajo muy en serio.

La foto de Rober Capa sobre nuestra guerra civil

2009-09-21T21:48:00.000-07:00

ROBERT CAPA: “Spanish Civil War”.

Entrada de la galería

Las casualidades de la vida nos llevaron a una galería de fotografía en el Old Town de San Diego. La misma se dedica a vender copias de las fotografías originales proporcionadas por la famosa revista LIFE. El sistema de venta es el conocido como “master print dealer”, es decir, la obtención de beneficios directos por la venta.

Interior de la galería

Pues bien, como decía, la casualidad me llevó a toparme con una fotografía original de Robert Capa enviada desde España a LIFE (USA) durante la contienda civil. Aunque se encuentra un poco deteriorada, estas fotografías son casi imposibles de conseguir en nuestro país. En la foto se pueden ver a unos soldados republicanos en el frente (desconozco el lugar) en actitud de aproximarse al combate.

La foto de Capa

La foto se encuentra en venta por 9.000 $, pagaderos, si se prefiere, en 12 mensualidades. La encargada de la tienda me dijo que me la dejaba en la mitad en cómodos pagos durante un año.

Si alguien desea adquirirla, puedo proporcionarle la dirección de la la Galería de Arte.

TIJUANA (MÉXICO). "El Grito".

2009-09-15T13:35:00.001-07:00

MARTES, 15-09-2009. TIJUANA (MÉXICO)

Llegada a la frontera con México

Aquél día me sentía como un niño al que le iban a hacer un regalo de cumpleaños. Tenía muchas ganas de cruzar la frontera a México, y no a cualquier parte del país, si no a Tijuana, ciudad tristemente célebre por sus noticias diarias en la prensa.

Curiosidades de la vida, tuve el don de la ubicuidad y de la nacionalidad, el día en que los mexicanos celebraban su día de la Independencia. Ellos celebraban la independencia de España, allá por el siglo XIX, y yo, como español, me sentía como “chivo expiatorio” al que iban a crucificar en cualquier momento de la festividad. Pero no, no fue eso lo que pasó, si no todo lo contrario, me sumé a la fiesta, e incluso me plasmaron los colores patrios en las mejillas.

Plaza de la Independencia, Tijuana

“!Viva México!”, ese el grito más coreado por los miles de asistentes al acto convocado por el Ayuntamiento de Tijuana, conocido como “El Grito”. Así fue, como entre banderas, trajes regionales de época decimonónica, colores patrioteros, niños con gorros y pinturas patrias, comida típica de la región, donde no faltan las fajitas, burritos, tamales y muchísimos dulces agrios o picantes, así como música, baile, discursos retóricos y sonoros, fuegos de artificio y una presencia militar y policial que no había visto nunca en vida, pasamos el día en Tijuana, la frontera más al norte de México.

Los colores nacionales de México

Para el tour por la ciudad y la festividad, Anna y yo contábamos con dos “guías” excepcionales. Uno, Darío, amigo de estudios de Anna en sus tiempos de San Diego, músico en la actualidad, y que reside en Tijuana, con sus padres; y la otra, Catalina, mexicana y dedicada a la cinematografía, que compartió estudios y aventuras por diversos lugares de Europa y EE.UU., también con Anna Con los dos pasamos unos momentos de lo más agradables.

Fuegos de artificio

Darío nos llevó en coche por muchos lugares de la ciudad, para terminar en la Avda. de la Independencia, junto a la escultura de Miguel Hidalgo, padre de la emancipación, donde se encuentra el Ayuntamiento y donde se celebró “El Grito”. Paseamos por los puestos ambulantes, entre una muchedumbre “ebria” de orgullo patrio, “provinciano”, como lo definió Darío. No falta en nuestro deambular los olores dulzones, la carne abrasada y los jugos tropicales. Entre mariachis, trompetas y bailes regionales discurrió la velada en la plaza de la Independencia. No asistimos al discurso del Alcalde, pero más de lo mismo, según la prensa local (La Frontera).

Cocina típica mexicana

Después, tras la humareda provocada por los fuegos de artificio, que brillaban en varios lugares de la ciudad, nos despedimos de Dario, y nos fuimos en busca de la frontera con EE.UU. Nos perdimos. Tardamos cerca de dos horas en encontrar “la línea”, como aquí llaman a la frontera. Entretanto la ciudad parecía que iba a llegar al clímax, que iba a explotar en cualquier momento. El gentío conquistó las calles con sus coches. Las banderas y colores patrios lo inundaban todo. Ciento de coches circulaban sin rumbo fijo, entre algaradas y gritos de !Viva México!. Ya no se escuchaba “!Muerte a los gachupines!”, es decir, a los españoles, como en tiempos de la independencia, pero eran otros gritos los que se balbuceaban por allí. De lo perdidos que estábamos fuimos a parar a la Avda. de la Revolución, famosa entre los “gringos” por ser cuna de todo pecado. Alcohol, drogas, prostitución, son la tónica dominante en esta barriada a pocos kilómetros de la frontera con USA.

Catalina entre fuegos

Y es que Tijuana es tierra de frontera, todo lo lo ilegal florece como agua de mayo. Le pregunté antes a Dario cómo se veía aquí la violencia generalizada que veíamos diariamente en los medios de comunicación. Me dijo que la violencia es sectaria, que sólo afecta a las bandas de narcotraficantes que se disputan las rutas de la droga, o la trata de blancas. Por lo demás, Tijuana es una ciudad apacible y agrabable. Es más, parece que hace un mes que han legalizado la marihuana. Los efectos se han dejado notar pronto, y los índices de delincuencia han bajado, al perder los narcos muchas de las rutas de “comercialización” de este producto.

Nacho libre

Aún así, Tijuana es Tijuana, algo fuera de lo normal en México, que para nada debe ser exponente del país y de la cultura de México, como me insistió constantemente Catalina.

Dario con un patriota

Finalmente pasamos la frontera, no sin ver a lo lejos el amontonamiento de “viviendas”, fabelas, de Tijuana. La pobreza se encontraba allí y en la frontera. Los niños eran usados como reclamos de sus padres para obtener algún dólar por limpiarnos la luna del coche. Otros, se dedicaban a recoger latas de refrescos, llenos o vacíos, que había en los coches, para luego, supongo, venderlos como chatarra o algo así. Y es que, en una ciudad fronteriza, con más de dos millones de habitantes, los contrastes y las desigualdades tienen que ser extremas.

Anna y yo con los colores de México en las mejillas

Llegamos, por fin, a las 2,00 de la mañana a Poway. Catalina, con gran valentía, siguió viajando a Los Ángeles. De allí a Sacramento, donde tenía un trabajo al día siguiente.

Después del "El Grito", la gente se echó a la calle

Gracias a los dos, Dario y Catalina, por ser como son.

Muchedumbre en las calles

Para visualizar los vídeos pulsa aquí

OLD TOWN DE SAN DIEGO

2009-09-15T13:35:00.000-07:00

Plano de la Old Town de San Diego

Cosmopolitan Hotel en restauración

13/09/2009. OLD TOWN DE SAN DIEGO.

Qué es el Old Town de San Diego?. Bueno, literalmente podríamos decir que es la “ciudad vieja” de San Diego, pero en realidad es un “parque temático”, “a community of history, heritage y culture”, como les gusta definirlos a ellos.

La ciudad vieja de San Diego, es una mezcla entre lo que queda de la antigua town de principios del siglo XIX y una reconstrucción total de aquello de lo que fue en tiempos de los últimos españoles y primeros mexicanos tras la independencia de la metrópolis.

Ahora mismo, en la actualidad, en los momentos en los que escribimos, es un parque de atracciones o de turismo, aunque a los “sandiegueños” les guste más definirlo como “Historic Park”, parque histórico.

Su origen se remonta a la presencia española a finales del siglo XVIII, aunque fue “descubierta” por el explorador Juan Rodríguez Cabrillo hacia 1542. Lógicamente estos lugares estaban anteriormente habitados por una tribu india conocida comos los Kumayaay, y que frecuentaban el río San Diego.

El primer establecimiento español hacia 1769 fue la misión católica y el presidio militar. Recordemos que en California, los misioneros españoles fundan fundan 21 misiones. Con la independencia mexicana de España allá por 1821, se establecen aquí varias familias hispano-mexicanas, como las de Carrillo, Ruiz, Ibánez, Serrano o Marron. Estas son las que construyen en adobe y madera la mayoría de las casa y ranchos abiertas todas a una gran plaza, conocida como Plaza de Armas. Destacan por su antigüedad la casa de Antonio Estudillo y su hermano Juan Bandini, que luego veremos con más detenimiento.

Vista de la ciudad hacia principios del siglo XIX

En 1846 EE.UU. declara la guerra a México anexionándose toda California entre otros territorios. En 1851 comienzan a construirse nuevas casas, experimentando California en general una transformación política importante.

Los años posteriores son muy duros para los nuevos colonos. En 1861 tiene lugar un gran epidemia (smallpox), que diezma a la población y a los animales de los ranchos. Finalmente, aunque no todos los historiadores de aquí se ponen de acuerdo, tiene lugar un gran incendio, que deja en ruinas la Old Town de San Diego.

Casa de los Estudillo

No será ya hasta la llegada del emprendedor Alonzo Horton, cuando éste decide cambiar la ubicación de la ciudad, para crear su New Town, más cerca del río y de la bahía de San Diego. El descubrimiento de oro, nuevos servicios, llegada masiva de colonos, muchos asiáticos y negros americanos, serán los factores claves para que San Diego se consolide como ciudad.

En 1907, el magnate John D. Spreckels “restaura” en la vieja ciudad la Casa de Estudillo, conviertiéndola en uno de los iconos de la Old Town, y rebautizándola con el nombre de Ramona, en honor a la obra romántica de Helen Hunt Jackson´s, “Ramona´s marriage place”. Los años 30 son de reconstrucción total, y se le da el nombre de “Spanish Village”.

Restaurante mexicano

Finalmente, en 1968 la Old Town de San Diego se convierte en State Historic Park.

Pues aquí fue donde pasamos más de cinco horas en una tarde apacible y soleada de septiembre, Anna, Barbara y yo.

Almorzando en La Fiesta de los Reyes

Lo primero que descubrí en mi visita a Old Town fue la restauración del “Cosmopolitan Hotel”, antigua casa de Bandini, que data de 1870. Un edificio esplendoroso, de dos plantas, con porche de madera a la calle. La empresa restauradora, patrocinada por el estado de California, al margen de la madera empleada en la reconstrucción, estaba fabricando adobe, con las mismas técnicas que en siglos pasados. Es decir, barro y paja, para finalmente hacer ladrillos de distintos tamaños. Hay que decir, que no vi por ningún lado ninguna excavación arqueológica, por lo que entendemos, que la rehabilitación es emergente, y no subyacente.

Adobes utilizados en la restuarción

De ahí, a la Plaza de Armas de la vieja ciudad. En ella se distribuyen los mejores edificios, unos reconstruidos totalmente y otros restaurados con fines turísticos. Hoy por hoy, son edificios musealizados en la mayor parte, aunque otros están dedicados a restaurantes, la mayoría de comida mexicana, o tiendas de diversa índole.

Vista de la Plaza de Armas

No falta el espectáculo, el colorido y la buena comida. Efectivamente, comer era lo que nos apetecía en esos momentos. Tras visitar brevemente la tienda de “Temecula Olive Oil Company”, dedicada en cuerpo y alma al aceite de oliva, y donde, quizás, los andaluces deberíamos de aprender de cómo se comercializar nuestro oro verde, pasamos a la Casa de los Reyes. Pero esto ya lo contaremos en otras ocasión ...

Vista de "La Fiesta de los Reyes"

PARA VISUALIZAR EL VÍDEO DEL RANCHO DE LOS REYES PINCHA AQUÍ

LA FAMILIA MICHELSON. Poway, San Diego

2009-09-15T10:24:00.000-07:00

Desayuno con los tíos de Anna, Don y Barbara en Poway

11-09-2009. POWAY, San Diego, California.

El viernes, en el momento en el que escribo, nos hemos despertado a las 7,30 de la mañana. Hemos desayunado (té, zumo de naranja, y una galleta de chocolate), o lo que es lo mismo, un “mid-morning snack”, y estamos preparándonos para salir por los alrededores de Poway, antes de visitar a los abuelos de Anna.

Don y Barbara no madrugaron mucho aquel el 11 de septiembre, fatídico en 2001 y que en muchos aspectos cambiaron las relaciones internacionales. Aquí, nada extraño noté aquél día de triste efemérides.

Salimos a desayunar o almorzar (me lío con los horarios aquí), no recuerdo, aunque parece que fue almuerzo (lunch), cuando yo pensé que era un desayuno copioso. Una ensalada de pollo, fue pués, mi almuerzo, en un restaurante de Poway.

Los abuelos Michelson

Al rato fuimos a visitar a los abuelos de Anna, Ralph y Micki Maj, el primero con ochenta y pico años, y la segunda con 86. Su casa se encuentra en una ladera, vigilada a la entrada por una enorme bandera de los EE.UU. Que sobrevuela un porche donde se encuentran tres coches de los años 60 y una caravana que hace las veces de cocina, a falta de tiempos mejores. La casa es de una sola planta, con varias habitaciones donde el tiempo parece que no ha pasado, si no fuese porque ya tienen biznietos los abuelos. Retratos y fotografías de toda la familia salpican unas paredes débiles, orgullo de la arquitectura de clase media en los años 60, junto a un rosario de imágenes religiosas donde Jesús era el protagonista, junto a una gran Biblia que custodiaba la entrada de la vivienda. Detrás, un jardín, con piscina, pues las tardes de verano aquí son tórridas, calurosas, de clima mediterráneo. Dos pinos y algún que otro árbol son lo que quedan de lo que en su día sería una bosque de coníferas.

La abuela y yo

Su abuela nos recibió sin sorprenderse, como si nos estuviera esperando, y su abuelo, tras un fuerte apretón de manos, siguió contando pastillas de esas, que con la edad, tienen sus propios horarios.

Barbara insistió en enseñarnos el repertorio familiar apuntillado en las paredes. Cinco hijos daban para mucho, y según afirmaba la abuela, creía tener 27 descendientes, entre nietos y biznietos, aunque era imposible acordarse de todos los nombres. Anna parecía especial para ella. De hecho, muchos veranos los pasó allí, y fue en San Diego, donde cursó también estudios.

Vista de la casa de los Michelson

Micki es una Señora mayor con mayúscula, de origen sueco, y con unos ojillos azules, que en otro tiempo fueron hermosos. Su abundante pelo albino, es el recuerdo de un maizal de antaño, pero no por ello con menos carácter. Es de talla alta, erguida, que solo se quiebra para enderezar una pierna que tiene lastimada por un accidente doméstico. Parlotea y bromea con frecuencia, pese a estar Dios siempre presente en sus conversaciones. No hicimos “malas migas”, salvo cuando hablábamos en español, y ella se “enfadaba” de no entendernos.

Anna y su abuela

Ralph, Ralphi, para la abuela, es un hombre robusto, alto, no muy expresivo, con una poblada cabellera, donde todo se encuentra ordenado, unas cejas pobladas de pelo negro y unos ojos vivos escondidos detrás de unas gruesas gafas que cubren gran parte de los pómulos. Se mueve con ligereza entre los recuerdos de la casa. Cuando levanta los brazos, parecen dos mazas que te fuesen a golpear. Manos y brazos fuertes, que en otro tiempo sirvieron en el ejército y que ahora cuentan pastillitas en la cocina.

El coche la abuela Michelson

En eso, que llegó Gary, el segundo de los hijos, que según Anna, se parece más bien a un mejicano, en vez de un descendiente sueco. Parlanchín y bromista, repetía constantemente varios “palabros” en español, donde no faltaba el “andele, andele, ...”. Tipo simpático éste.

Tras haber estado un buen rato en casa de los abuelos, salimos de compras, no sin antes haber quedado para ir a cenar por la noche, todos juntos, a un restaurante mexicano.

Ya en el restaurante mexicano, abuelos incluidos, no pude resistir la tentación de pedirme un burrito de carne asada en su salsa. Dos XX, como refrigerio, saciaron mi sed.

Cenando en el mexicano

Así pasamos nuestro día en Poway, después de que los mexicanos que regentaban el lugar, con curiosidad manifiesta, me preguntasen por mis orígenes, al no haber conocido nunca a un español por esas latitudes, pese a que fuimos los primeros entre los blancos, allá por el siglo XVI, que pisaron estos lugares.

Los abuelos Michelson y su "chile relleno"

A las 21,00 horas dormíamos plácidamente.

Mi "burrito" y "Dos XX"

LLEGADA A CALIFORNIA (USA)

2009-09-15T10:11:00.000-07:00

Vista de Boston a la llegada a su aeropuerto

SEVILLA (ESPAÑA)- SAN DIEGO (USA).

10-09-2009.

Un nuevo viaje ha comenzado a las “américas”, al crisol de las culturas, donde los contrastes, como siempre, son la tónica dominante.

Pues eso, que volvemos a los EE.UU. Esta vez nuestro destino ha sido San Diego, al sur de California. Un total de 20 horas de viaje desde Sevilla a la perla sur de los EE.UU. Ese día nos despertamos a las 7,30 horas, para estar listos a las 8,30 e ir al aeropuerto. Un amigo nuestro, Mauri, y sin que sirva de precedente, llegó puntual para llevarnos a San Pablo. Allí cogimos nuestro primer vuelo a Madrid. De allí, tras una breve pausa, volamos a Boston, en el norte del país. Tras los preliminares, paso de aduana, y rutinarios controles de seguridad, esta vez con mucha cartelería sobre la gripe A, cogimos un nuevo vuelo. El anterior lo hicimos con Iberia, en un viaje cómodo que duró más de 7 horas, aunque la comida deja mucho que desear, pese a poder habernos tomado una cervecita fresca.

El siguiente trayecto, de más de 6 horas de duración, fue Boston-San Diego, cruzando diagonalmente el país de norte a sur. El vuelo fue incómodo, en una compañía americana. Los asientos ajustados, igual que el espacio. Dolores de piernas, hinchazón de tobillos, y algún que otro dolor en el cuello. Aunque lo peor fue el frío, aunque no me extraña, pues el el exterior estábamos a varios grados bajo cero. Nada nos dieron de comer, y nada pedimos, pues los precios de estos artículos son para tirarse de los pelos. Un “bocadillo” comprado en Boston fue nuestro alimento, junto algún refresco ofrecido en el vuelo.

Llegada a San Diego, California

La llegada a San Diego fue de noche, con espectaculares vistas de la ciudad iluminada desde el aire. Al fondo Tijuana (Mexico), a menos de 10 millas. Aquí nos recogio Don y Barbara, tíos de Anna, después de degustar un cigarrillo profundamente. De aquí a un centro comercial, con el aire acondicionado demasiado fuerte, para comprar algunas cosillas, y de allí a Poway, algo más al norte de San Diego, donde residen los tíos de Anna.

Anna a su llegada a San Diego

Tras breve visita de la casa, en una urbanización de los años 60, una cervecita bien fresquita fabricada en San Diego, fuimos a la cama, aunque yo no tenía demasiado sueño, pues para mí eran las 7,30 de la mañana hora española, momentos en los que yo ya llevo treinta minutos para ir al trabajo. Y es que aquí, hay 9 horas de diferencia con respecto a nuestro horario.

Mi primera cervecita en California, hecha allí

Llegada a Nueva York

2009-04-29T08:15:00.000-07:00

VIAJE SEVILLA/BARCELONA/PHILADELPHIA/NEW YORK (USA)

Ver fotos en FLICKR

Vista de Nueva York poco antes de aterrizar

El 27 de abril nos levantamos Anna y Yo a las 6:45 de la mañana. El objetivo de este madrugón: New York. Sí, a esa hora nos levantamos para coger nuestro primer medio de transporte, un bus en Sevilla que nos llevaría a otro, que a su vez nos trasladaría al aeropuerto de la capital hispalense. A las 9:25 salía nuestro vuelo para Barcelona. Sería nuestra primera escala. De allí a Philadelphia después de haber pasado los correspondientes trámites aduaneros y las siempre impresionantes preguntas (la mayoría sin sentido para nosotros) de la compañía US Airways.

El viaje no se me hizo tan pesado como la última vez. Dormí por lo menos cuatro de las ocho horas que duró. Comimos bien, pero sin cerveza, que costaba cinco dólares. Llegamos al aeropuerto de Philadelphia, y apenas sentíamos las piernas. Un calor sofocante lo invadía todo en el exterior, y ahora me tocaba pasar por uno de los sitios que más temía: la aduana.

Esta vez no tuve que hacer cola durante dos horas como la anterior. A los pocos minutos estaba frente a un oficial de aduanas que me preguntó: "¿Hablas inglés?". Evidentemente contesté que "no". Él tampoco sabía español. Entre una mezcla de inglés y de español entablamos conversación y fui contestando sus pregunta hasta que por fin logré el visado. Luego nos dimos cuenta que al estar casado con una estadounidense, yo podría haber pasado por la parte americana y hubiese sido mi mujer quien contestase las preguntas. En fin, de todas formas el trato fue respetuoso y afable.

Volvimos a "facturar" nuestro equipaje y a pasar por las medidas de seguridad rutinarias en casi todos los aeropuertos del mundo (calzado, objetos metálicos, electrónica, líquidos, ...). En el control, Anna consiguió que me dejasen fumar un cigarrillo y salir al exterior. La calor era increíble, aquello parecía Sevilla en el mes de agosto. Luego volví al redil, y por fin pudimos tomar nuestra primera cerveza en USA a cinco $ la tirada. Mereció la pena.

Finalmente salimos para Nueva York en un vuelo que pensamos que duraría una hora y media, y que al final fueron unos 25 minutos.

Ya en New York cogimos un taxi (20$) dirección a la casa de unos amigos de Anna. Antes cambiamos los pocos euros que llevábamos por dólares americanos. Ya os contaré los problemas con las tarjetas de crédito más tarde.

llegada a New York

El día, como no podía ser de otra manera, terminó con una cena en un mexicano, en algún lugar de Brooklyn, donde los polacos, desde los años 70, son los mayoritarios a este lado de Manhattan.

Dormir fue lo siguiente.

Porcunero en New York

2009-04-22T08:19:00.000-07:00

VIAJE A NUEVA YORK

Bueno, ya hace cerca de dos años que no visitamos Anna y yo EE.UU. Aunque parezca mentira para aquellos que me conocen, lo cierto es que hasta lo echo de menos.

Ahora toca Nueva York, metrópolis diversa, cosmopolita y con cerca de 9 millones de habitantes. En fin, que volvemos a los USA.

Aunque el viaje tiene unas pocas de horas, (no es un vuelo directo) parece muy divertido. Salimos de Sevilla el lunes 27 de abril a las 9:25. De ahí a Barcelona, para pasar ya, directamente, a territorio "comanche" con escala en PHILADELPHIA (que no me trae precisamente buenos recuerdos de mi visita anterior vs aduana); para finalmente llegar a New York.La llegada a Sevilla está prevista para el lunes 4 de mayo sobre las 12:30 aproximadamente.

Como siempre, os mantedré informado de mis aventuras y desventuras por tierras "indominicatas". Un abrazo, ...

Vista de New York

Desde Seattle

2007-09-14T03:58:00.000-07:00

Restaurante "Pambiche". Portland.

Bueno, esto parece que se acaba. Anoche finalizamos nuestra estancia en Portland cenando en un restaurante cubano. Aunque no tenían cerveza cubana -gracias, según nos indicaron, al embargo estadounisense- comimos bastante bien.

Hoy hemos salido de Portland hacia Seattle en tren. Cuatro horas de paseo. Hemos estado cenando por algunos garitos de la ciudad. A las dos de la mañana han cerrado todo, el alcohol está prohibido en el Estado a partir de esa hora. Íbamos a coger un bus hacia al areopuerto, pero nos han aconsejado coger un taxi, pues a estas horas por Seattle es "muy peligroso" andar con maletas. Eso hemos hecho. Un taxista somalí por 20 $ nos ha llevado a uno de esos restaurante cerca del areopuerto que están abiertos las 24 horas del día. Aquí nos encontramos, siendo las 4,00 de la madruga, cuando en España son las 1,00 de la tarde. Anna duerme.

En el tren hacia Seattle

A las 6,00 de la mañana facturamos las maletas, y a las 8, 30 salimos para New York. Allí pasaremos unas horas antes de viajar dirección Madrid. Allí llegaremos sobre las 10,10 hora española del sábado. Si todo va bien cogeremos un bus a las 14,00 horas dirección Andújar, para llegar allí sobre las 18,oo de la tarde. De allí hacia Porcuna, y al día siguiente para Sevilla. !Ole!. Vaya paliza de viaje.

Fiesta de despedida en Portland

2007-09-12T23:31:00.001-07:00

Gracias por la dedicatoria y la fiesta. ! Suerte Alli al sur de África!

Casi todo el grupo

El lunes por la tarde dejamos nuestra "base de operaciones" en Neskowin, para dormir en Otis y marchar hacia Portland el martes. ! Sí, se nos acaban las vacaciones!.

En Portland paramos en casa de Amanda y Jason. Allí "celebramos" nuestra despedida de EE.UU. Fue una noche estupensa donde todo acompañaba. Vinieron los amigos de Anna y demás. Comimos a la barbacoa productos de los que a mí me gusta llamarle alternativos -orgánicos-. Buena comida, buenos amigos, buenos cócteles, ... !Sí fue una velada que nunca olvidaré!.

La gente se volcó con nosotros. Muchos hablan español y otros lo "chapurreaban". Conocí muchas cosas de este enorme país en esta fiesta. Gracias a todos por su amabilidad y cortesía. Nos vemos pronto.

Degustando

! Salud !

Jason y Amanda en la barbacoa

Anna, Amanda y Alli

Preparando las brochetas de verduras. ! Muy ricas!

Dan y Anna en el interior de la casa

Nina y Anna en uno de los momentos de la tertulia

Degustando las prebendas en el jardín

El jueves salimos hacia Seattle. Allí cogeremos un avión hacia New York a las 8,30 de la mañana. De New York salimos para Madrid, llegando allí sobre la 10,00 de la mañana del sábado. Pero eso ya lo contaremos.

Bueno ... parece que se acaba. Me gustaría hablar de muchas cosas, entre ellas la ciudad de Portland, a la que espero dedicarle un tiempo especial. ....

La Casa de los Michelson

2007-09-10T22:27:00.000-07:00

La familia Michelson y yo.

Vista general de la casa de los Michelson. Otis.

La casa de los Michelson se encuentra en Otis, en el condado de Lincoln City, en la Costa de Oregon (USA), muy cerca de “Salmon River”. La parcela de los Michelson ocupa unos 2 acres, cuyos límites son el propio río, un bosque de pinos y abetos, y otros vecinos.

Vista parcial de la casa

Vista del garaje

A lo largo de la carretera se disponen las casas, que para nada están equidistantes, pues las distancias de unas a otras varían, aunque todas pretenden situarse a lo largo de la carretera o en parajes naturales de incalculable valor ecológico.

Vista del cobertizo

En la parcela de los Michelson podemos encontrar los siguientes edificios: la casa principal, que como casi todo aquí está construida de madera. Tiene dos plantas –ha sufrido varias reformas desde su origen-, la primera dedicada a cocina, baño, salón y otros menesteres domésticos; la segunda cuenta con 4 habitaciones bastante amplias, y dos baños. Toda la casa está rodeada de porche y en uno de los lados se sitúa el “yacuzzi”.

Anna y su hermana Emily entre caballos

Al lado existe un almacén-cochera, que hace también la función de oficina, pues allí tiene Stan y Kristy, el padre y la madrasta de Anna, todas sus herramientas y materiales para su negocio, es decir la rehabilitación y las reformas de casas de madera. Encima del garaje hay otra casa bastante amplia con porche al exterior. En ella pasamos nosotros varios días de nuestra estancia allí.

Anna en el garaje.

La parcela cuenta también con un cobertizo para su caballo, y otras dependencias menores. También hay un pequeño huerto que aprovisiona de productos frescos a la casa y una una amplia superficie para pasto del caballo, los cuatro gatos que viven allí, así como dos perros enormes.

Interior de la cocina de los Michelson

La tranquilidad, el sosiego, la paz, la comunión con la naturaleza y ese cierto aire de aislamiento y distancia con el mundo, son la tónica dominante en la casa de los Michelson.

Su barco

Allí pasamos parte de nuestras vacaciones, realizando distintas actividades, pero descansando sobre todo lo demás. Allí conocí a gran parte de la familia –hermanas, sobrinos, padres, cuñados, …-. Fueron varias veces las que coincidimos toda la familia o casi toda para comer al aire libre (las famosas barbacoas Michelson). Copiosas, muy copiosas son las comidas por estos lares.

Almorzando una gran chuletada

También cuentan los Michelson con una casa en la playa –aunque es de un amigo- en la localidad cercana de Neskowin. También es enorme y el Océano Pacífico está tan cerca que de noche sus olas parecen entrar en la casa. Tiene dos partes, una más antigua y otra más moderna con todas las necesidades básicas de vivienda cubiertas. Allí estuvimos nosotros por unos días también haciendo todo tipo de actividades desde aquí: senderismo, paseos por la playa, visitas a sitios cercanos, fuegos en la playa, comidas, barbacoas, algún deporte que otro, …

Casa de la playa en Neskowin

Un sitio verdaderamente encantador, rodeado de bosque por todos lados. De hecho es un lugar dedicado exclusivamente para las vacaciones de la gente de ciudad. El mar, la montaña, los deportes acuáticos, la pesca, los paseos en caballo por la playa, las cometas, el golf, … son algunas de las prácticas deportivas de esta zona. El único problema parecen ser los "tsunami", que proliferan por estas zonas, aunque las medidas de seguridad -evacuaciones, alarmas, ...- parecen ser buenas.

Jugando en la playa

Barbacoa en la casa de la playa

Vista de la playa desde la casa

Anna echando la siesta

Bueno, sólo puedo decir que los días que pasé con la familia Michelson fueron inolvidables y a ellos les debo mi gratitud por todo lo que hicieron por mí durante estos días en USA. Un especial abrazo quisiera mandarle a la madre biológica de Anna, Pamela, que se encuentra en Poulsbo (Washington).

Anna y su madre Pamela en Poulsbo

Gracias a todos por su paciencia y su hospitalidad conmigo.

Más fotos

INDIOS Y VAQUEROS: EL EXTERMINIO DE LOS PRIMEROS

2007-09-10T17:13:00.000-07:00

Tribu india en Seattle. 1916

NOTA: Tengo que decir que los comentarios que voy a realizar a continuación son “subjetivos” y no están fundamentados sobre una gran base documental. Lo que voy a escribir está basado en los distintos retazos de historia que he ido recopilando a lo largo de mi viaje en museos, libros en inglés e incluso en páginas web sobre Oregon. Ni que decir tiene que no existe una verdadera historia en español sobre éste u otros temas históricos sobre Oregon – por lo menos la desconozco- . Disculpen me atrevimiento al escribir estas notas, y no duden en corregirme.

Aproximadamente 80 tribus indias habitaron Oregon antes de la llegada de los europeos y los primeros pioneros.

Aunque había habido tímidas incursiones en el territorio oregonense por parte de españoles, ingleses, rusos, y franceses anteriores al siglo XIX, no será hasta la expedición de Lewis y Clark (1804-07), promovida por el gobierno de EE.UU. cuando verdaderamente se abra “el tarro de las esencias” hacia la colonización del oeste. La exploración del río Colombia por Lewis y Clark, y el establecimiento de ciertos fuertes militares y civiles favorecieron en primer lugar el establecimiento de pequeñas comunidades de emigrantes europeos o estadounidenses estimulados por la aventura, búsqueda de oro, pieles, …Estas pequeñas incursiones motivaron al gobierno estadounidense a plantearse una verdadera política de colonización del territorio, teniendo en cuenta que gobiernos como España, Reunido Unido o Rusia estaban intentando incorporar Oregon a sus respectivos reinos.

Monumento a un jefe indio en Seattle

Y así fue como entre 1840 y 1850, más de 53.000 personas viajaron a esta tierra para su conquista y colonización. Al igual que ya ocurriese en su día con la colonización de España de Latinoamérica, enfermedades como la gripe, la viruela u otras contagiosas diezmaron las tribus allí existentes. A ello hay que unirle la usurpación de los territorios indios por los europeos, el éxodo forzado de forma violenta o las distintas guerras emprendidas con el fin de desplazarlos hacia otros lugares.

La “Ley de donación de tierras”, establecida por el gobierno con el fin de facilitar la conquista del oeste (recreada como todos sabemos en las películas americanas del oeste) estableció 320 acres a los pioneros masculinos blancos y solteros; y 640 acres a los casados. De esta forma se motivó la emigración (¿dónde he visto yo esto antes?) y la llegada masiva de europeos a la zona, evitando así las aspiraciones de ingleses, españoles y rusos sobre el territorio.

Bahía de Silezt, donde en origen estuvo esta tribu

Oregon fue admitido como Estado de la Unión en 1859. A partir de aquí se irán formando las principales ciudades de Oregon gracias a las conexiones de ferrocarril. Tanto Portland, como el valle de Willamette conocerán en estos años una expansión económica sin precedentes, motivados por la aparición del oro y la floreciente industria de la madera y la agricultura; frente a la costa, cuyo desarrollo es más temprano.

Pero retomemos de nuevo el devenir histórico de los nativos de estas tierras. Desde 1855 a 1865 las tribus indias fueron concentradas en reservas a la fuerza por el ejército de USA, después de mantener distintas guerras. Fueron obligados a cultivar la tierra, cuando eran pueblos nómadas o seminómadas. Miles de ellos murieron por malnutrición, disentería, desarraigo del hogar y de la familia. El agente “Metcalfe”, nos dice en estos días en relación a los indios que “la mayoría de los más sensibles han muerto de la depresión del espíritu”.

Reservas indias en la actualidad

A partir de aquí comienza la historia amarga de los indios en las reservas para ellos construidas. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX se fueron configurando las reservas indias en el estado de Oregon. Ni que decir tiene que cada vez se han ido reduciendo más, al margen de las deportaciones practicadas, y el desarraigo de lugar de origen.

En la Costa Oeste de Oregon existen en la actualidad las siguientes “Reservas Indias”:

“Confederated Tribes of the Grand Ronde Comunity of Oregon, compuesta por las siguientes tribus: Shasta, Kalapuya, Rogue (Takelma), Mollalla, Umpqua, Chinook y Clackamas”.

“Confederated Tribes of the Siletz Indian Reservation, compuesta de las siguientes tribus: Taltushtuntude, Chasta, Costa, Chetco, Coquille, Tututni, Dakubetede y otras tribus menores como los Talkema y los Shasta.

Confederated Tribes of the Coos, Lower Umpqua y Siuslaw Indian of Oregon, compuesta de: Coos, Lower, Umpqua (Kuitsh) y Siuslaw.

Coquille Indian Tribe, compuesta por los Coquille.

Cow Creek Band of the Umpqua tribe of Indians, compuesta por los Umpqua.

En el interior de la región se encuentran las siguientes reservas:

Confederated Tribes of the Warm Springs Indians Reservation of Oregon, la más grande del Estado.

The Klamath tribes of Oregon.

Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservatio.

Burus Paiute Tribe.

Fort McDermit Paiute Indians.

A partir de aquí comienza toda una historia de reivindicaciones por parte de estos indios para conseguir los mismos derechos civiles que el resto de los estadounidenses. No será hasta 1984 cuando los indios consigan la “plena igualdad” como ciudadanos de los EE.UU.

Cabaña indígena en la actualidad en Otis (Oregon, USA)

Desde este año de 1984 las reservas indígenas vienen funcionando como verdaderos entes autónomos, con “legislación” propia y algunas prebendas con las que no cuenta el resto del Estado. Por comentar una de sus particularidades diremos que gracias a esa “autonomía” dentro del Estado – lo hemos visto también en Washington- los casinos de juego están prohibidos en el Estado, teniendo el monopolio de los mismos estas reservas indígenas o confederaciones indias. En ellas se permite casi todo lo que está prohibido en EE.UU. Son auténticos centros del vicio, de hacer dinero. Estos casino suelen llevar adjuntos hoteles, campos del golf, gasolineras, restaurantes, … Funcionan como auténticas comunas capitalistas fuera del propio sistema. Según dicen ellos, el dinero que sacan va a parar para los pueblos indios, su educación y todo esto. Yo no lo veo tan claro, aunque necesitaría más información para contrastarlo. Algunos dicen que es la venganza de los indios sobre el hombre blanco, pues los casinos, el juego, suele llevar aparejado bastantes tipos de trastornos. Lo increíble es que a la hora que pases por uno de estos “mounstruos” siempre está lleno de gente. En fin.

Casino "Chinook". Licoln City.

EMPRESA ANTERNATIVAS Y SOCIALES

2007-09-10T16:41:00.001-07:00

En los dos estados que hemos visitado, es decir, Washington y Oregon existe un verdadero movimiento alternativo a las grandes compañías mercantiles del sistema. Como ya hemos dicho en otra ocasión, frente al consumo desmesurado, la desprotección social de los trabajadores y la abundancia de la comida basura –que está generando graves problemas alimenticios y de salud- en la Costa Oeste, por lo menos, desde los años 60 han ido naciendo todo un elenco de empresas, comercios y movimientos alternativos, si no a una sociedad de consumo, sí es cierto que pretenden crear un modelo diferente que apueste más por la calidad de los productos, la alimentación, y formas de vida respetuosas con la naturaleza y en defensa de los derechos civiles y humanos de las personas.

Frente a la explotación laboral de las grandes compañías y la ausencia de una verdadera sanidad pública, derechos sociales –tan básicos como la educación- nacen empresas como “Trader Joe´s”, compañía que se dedica a la venta de productos “orgánicos”, donde sus trabajadores pueden tener acceso a la educación, una sanidad “gratuita”, … y donde se busca la integración social y laboral de aquellas personas que el sistema va desarraigando por sus propias contradicciones.

Otra compañía floreciente, creada a partir de 1990 en el estado de Oregon, como contrapartida a los restaurantes de la comida basura, es la empresa “McMenamins”. Esta compañía que nació de una granja donde se cultivaba viñedos y se fabricaba cerveza, tiene como objetivo la compra de locales interesante para su restauración para montar en ellos restaurantes, cines, teatros, … lugares de ocio, en definitiva, pero que están muy relacionados con la cultura y todo ese movimiento alternativo que existe en los EE.UU.

Café-teatro-cine en Portland

Sólo he puesto dos ejemplos de compañías o empresas alternativas al sistema dominante, pero existen otras muchas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas.

Curioso es por ejemplo, que en estos supermercados la famosa marca de refresco americana brille por su ausencia, o sea testimonial, como hemos tenido ocasión de comprobar en numerosos sitios, frente a la alternativa de otros productos orgánicos, ecológicos o de pequeñas empresas familiares que los fabrican. Es muy importante en estos sitios la economía doméstica, como verdadero contrapeso a las multinacionales existentes.

La famosa marca de refresco es una anécdota en relación a otros productos

OREGON HISTORICAL SOCIETY. PORTLAND

2007-09-07T15:47:00.000-07:00

5-SEPTIEMBRE-07

La Sociedad Histórica de Oregon se encuentra dentro de "South Park Blocks", en el centro cultural de la ciudad de Porland. En estos lugares encontraremos los principales edificios de la ciudad, incluidos los administrativos y religiosos, así como la Universidad.

El Museo de Historia de Oregon se encuentra en el 1.200 de Park St (ampliar información).

El museo es pequeñito, pero a la misma vez acogedor, contando con una importante biblioteca, diversas salas de estudios y conferencias y una pequeña tienda con todo tipo de regalos y recuerdos de la tierra.

A través de diversas salas se nos va historiando Oregon mediante recreaciones, reconstrucciones y vídeos de las distintas etapas históricas de la zona. Su historia comienza con las tribus indígenas de la zona, que eran abundantes como se pueden ver en sus mapas. Pasa por la colonización europea, los primeros exploradores españoles, ingleses, ... hasta llegar a las exploraciones estadounidenses a principios del siglo XIX, con establecimiento de pequeños fuertes militares y civiles, las luchas con los indios; para llegar luego las colonización de los pioneros. Sí, todo eso que hemos visto en las películas del oeste: vaqueros, pistoleros, rancheros, buscadores de oro, tramperos (Portland se funda a partir de una cabaña de trampero, por ejemplo), indios, madereros, pescadores, .... Posteriormente se nos narra la historia de Oregon en el siglo XX hasta la actualidad. La explotación de la madera, la pesca y sus puertos marinos y terrestres hacen de esta tierra un estado rico.

Significativa es la sala que se le dedica a la armada de Oregon. Ésta jugó un papel importante en las diversas guerras de los EE.UU., pero especialmente en la guerra hispano-americana de 1898, cuando España pierde sus últimas colonias de ultramar.

Bandera española de uno de los barcos hundidos en Manila (Filipinas)

Cintas de marineros de disntintos barcos hundidos

Aquí hemos encontrados varios restos históricos de las distintas batallas navales que se produjeron con motivo de esa guerra. Entre los trofeos de guerra adquiridos por los americanos destaca una bandera española, firmada por soldados o marineros estadounidenses, y varias cintas que decoraban las gorras de los marineros españoles indicando el nombre del barco al que pertenecían. A parte de eso hay documentos de la época escritos en español y terminados en inglés de diversos barcos hundidos por los americanos.

Interior de la sala dedicada a la armada

Nos llamó la atención en uno de los paneles explicativos, que adjuntamos, que los americanos reconocen que el "Maine" (buque estadounidense hundido supuestamente por los españoles en Cuba y que motivó la guerra) no fue hundido por los españoles, sino por explosión interna, donde perecieron casi 200 marineros (ampliar información). Parece ser que los americanos lo sabían, pero la prensa sensacionalista del momento, obligó al gobierno de turno a entrar en guerra con España, dada la debilidad de ésta en relación con el mantenimiento de ultramar.

Recreación de una cabaña indígena

Recreación de la tienda de un botánico

La famosa carreta de los pioneros

Reservas indias hasta hoy

Distintas tribus en Oregon

Guerras con los indios a lo largo del siglo XIX

Más información: Museo de Historia de Oregon.

De cumpleaños en Portland

2007-09-07T12:46:00.000-07:00

4-Septiembre-07

La noche anterior a mi cumpleaños llegamos a Portland desde Eugene. Allí paramos en casa de Carol, amiga de Anna, que además sabe español, lo cual fue todo un consuelo para mí.

" Concordia Coffee"

Al día siguiente salimos a desayunar bastante tarde por Portland, visitando la famosa calle Alberta. Concretamente estuvimos en el "Concordia Coffee". Leímos la prensa, nos conectamos a internet y visitamos la galería de arte "Hiih Gallery", de reconocido pretigio en la ciudad. En esta misma calle se encuentra un restaurante español, conocido como "Lolo", pero en el cual no entramos.

Interior de la galería

Luego nos fuimos al centro de la ciudad donde hicimos algunas compras.

El almuerzo lo hicimos en el "Portland City Grill", el segundo edificio más alto de la ciudad con 40 plantas. En su planta 30 almorzamos nosotros. El restaurante es exquisito, con una buena decoración a base de obras de arte. El servicio fino; y lo más impresionante, las vistas de la ciudad de Portland. !! Espectaculares!!. Se divisa gran parte de la ciudad, sus puentes, el río, y sus edificios más significativos. A la vez, mientras comíamos, sonaba el piano al fondo. Una velada verdaderamente "romántica" la pasada con Anna. Gracias.

Interior del restaurante

Vista de Portland desde el restaurante

Sobre las 19,00 horas nos fuimos a cenar a un restaurante etíope, el "Queen of Sheba". Allí celebramos, junto a varios amigos y amigas de Anna, mi cumpleaños. La comida fue suntuosa, grande, variada, y presentada en un gran plato al centro para comerla con las manos. Allí estuvimos un buen rato entre charlas, risas y el típico canturreo de "feliz cumpleaños", pero lógicamente en inglés. Gracias a todos.

"La Reina de Saba"

Unidos

Después de ahí fuimos a tomar algo a casa de Allison, y ver de camino el gato que dejó en su día Anna, Nevino.

Anna y Allison observan a "Nevino"

La noche la terminamos en algún lugar de cócteles de Portland. Allí por lo menos permitían fumar, aunque cerraban a las 2,00 de la madrugada. Allí conocimos a dos personajes interesantes de los que hablaremos algún día. Uno era militar y el otro cantante, proveniente de Puerto Rico. Tanto uno como otro hicieron importantes apreciaciones sobre el sistema estounidense.

Interior

Gracias Anna por mi 35 cumpleaños.

NESKOWIN-NEWPORT-EUGENE

2007-09-06T23:08:00.000-07:00

2-3 Septiembre de 07.

Aquel día salimos "casi temprano" desde nuestra "cabeza de playa" en Neskowin, hacia Eugene, en el interior de Oregon.

Nuestra primera parada la hicimos en "Depoe Bay", un pueblecito costero de pescadores que ahora vive, como casi toda la costa del turismo y la práctica de los deportes acuáticos. En origen allí vivieron los indios "Depoe". Allí visitamos "Whale Watching Center", creado en 1978 como centro de avistamiento del paso de las ballenas por el Océano Pacífico. Aparte de las ballenas, desde este centro se pueden ver "minke; humpback; blue; sperm; orcas; dolphins; ... Cuenta también con un pequeño museo de fósiles marinos.

El Océano Pacífico a su paso por "Depoe Bay"

En "Depoe Bay" probamos unas ostras finas a la plancha, con una salsa deliciosa, con vistas a su bahía, en la cual se podían ver con frecuencia focas por los alrededores.

Nuestra siguiente parada siguiendo la costa fue Newport. Tiene este pueblo costero una impresionante bahía y un puerto deportivo enorme. Paseamos por un rato por él visitando el puerto, sus tiendas y sus numerosas galerías de arte.

Almorzamos en el restaurante "Sharks", especializado en "seafood bar" y "steamer". Según algunos clientes que pasaron por el lugar se dice que es mejor restaurante del pueblo. La verdad es que comimos bien, y el servicio fue agradable - muy bromista-. El estilo y la decoración también me gustó. Comimos "Sharks Cioppino", una especie de sopa espesa con muchos tipos de mariscos, con salsa "cioppino" hecha por ellos mismos. También degustamos unas ostras con tequila que estaban deliciosas, aunque emborrachaban un poco. Hay que decir que las ostras aquí son muy baratas, al contrario de España. Una docena cuesta en el mercado entre 5 y 6 $.

Seguimos nuestra ruta hacia Eugene adentrándonos en el interior y dejando la costa. Pasamos por lugares como Toledo, Philomath, Corvallis y finalmente Eugene. Se trata de una ciudad media dentro de Oregon. Tiene poco más de 120.000 habitantes. Allí se encuentra la Universidad Pública de Oregon. En los años 60, según mi guía de viaje "Eugene se puso en cadelero por sus comunas alternativas compuestas por individuos que pregonaban la vuelta a la naturaleza, al tiempo que la ciudad era dirigida por políticos progresistas". Algo de esto queda en la ciudad como tuvimos ocasión de ver en sus mercados de productos orgánicos, en las formas de vida de la gente -uso de la bicicleta- y en los hermosos parques verdes a las orillas del río. De hecho hasta en las casas parece respirarse ese aire "hippy".

Nosotros hicimos noche en casa de unos amigos de Anna, pero antes pasamos por otra de esas peculiares casas hechas de madera. Como si se tratara de una especie de "comuna" allí nos encontramos mucha gente compartiendo el mismo techo y un impresionante jardin. Estaban colocando verduras (pimientos, pepinos, alcaparras, especies, ...) en tarros, a los que luego le añadirían agua caliente, vinagre, un poco de sal, ... Me invitaron en la preparación y acepté. Fue divertido. Se respiraba un ambiente tranquilo, relajado y comunero en la casa, donde es frecuente ver entrar y salir a la gente, vecinos y amigos principalmente.

Lucia, una de las dueñas de la casa, me dijo qué podía hacer con tantos pepinos que habían sobrado. Corto de mí, pensé en hacer un gazpacho, y así fue. Todos comimos luego de él.

La noche la hicimos en casa de Margot. Al día siguiente desayunamos "crepes", - previamente habíamos ido de compras a uno de esos mercados de productos orgánicos-. Luego nos fuimos al río Willamette de picnic, pasando una agradable tarde donde no faltó el helado.

Por la tarde-noche salimos hacia Portland, pero esa historia la contaremos más tarde porque ahora me voy a dormir (me encuentro en OTIS). Saludos.

"Depoe Bay"

Bahía en "Depoe Bay".

Ostras a la plancha

Comiendo ostras finas a la plancha con una salsa deliciosa. "Depoe Bay".

Camino de Newport

Interior de una galería de arte de Newport

Bahía de Newport

Limpiando pescado en Newport.

"Ostras en tequila"

"Sharks Cioppino"

Anna con bebé Luca en casa de Margot

Preparando verduras en vinagre en casa de Lucia.

Haciendo gazpacho en casa de Lucia (y con aceite de oliva !!!!)

Puente sobre el Río Willamette en Eugene

Jugando con London

De "picnic" en un parque de Eugene. Anna, Margot - bebé Luca- y London.

"THE CASCADE HEAD TRAIL".

2007-09-06T00:39:00.000-07:00

A la entrada de la Reserva, antes de empezar la ruta

1-SEPTIEMBRE-07

Cascade Head se encuentra en el norte de Lincoln City, (Oregon, USA) justamente en la desembocadura del "Salmon River", en el Océano Pacífico, dentro del territorio de Otis.

Ubicación y pequeño panel explicativo

Se trata de una Reserva Natural dentro del Siuslaw National Forest, de propiedad "privada", pues está comprada y protegida por la asociación "The Nature Conservancy". Aparte de las importantes especies naturales y animales que conserva, tiene una ruta de senderismo preciosa, con 1,6 Km de recorrido que se puede hacer en 1,30 minutos. La Reserva tiene 270 acres de extensión.

La subida escalonada

Lo más espectacular de la ruta es la llegada a la cima, a unos 1.800 m de altitud, divisándose desde allí el Océano Pacífico y la desembocadura del "Río del Salmón". Esta desembocadura, y la orografía del terreno, que corta en farallones rocosos sobre el mar, ha proporcionado unas playas casi vírgenes, pues tan sólo se puede acceder a ellas desde el río o el mar.

Desde la cima pudimos divisar ese día el paso de dos ballenas, y de camino conocer a alguna gente que se encontraba por allí.

Espectacular vista desde la cima

Ver vídeo desde la cima de Cascade Head (disculpen la calidad)

La ruta de senderismo está cerrada a los humanos, por su protección, del 1 al 15 de julio.

Avistando las ballenas

Al anochecer la bruma se forma en el valle

Para mí fue uno de los mejores días que he pasado al otro lado del charco.

Puesta de sol en Cascade Head

Más información en: www.nature.org/

VER VÍDEO

Ver más Fotos

De Neskowin a Tillamook.

2007-09-03T13:55:00.000-07:00

Nuestra furgoneta para la ruta

31-VIII-07

Desde nuestra casa en la playa, en Neskowin, salimos por la mañana después de escuchar el susurro de las olas del Océano, dirección a Tillamook, en las costa central de Oregon.

Primero pasamos por varios "garage sale" y "state sale", verdaderas "tiendas" donde se vende todo lo de la casa. De hecho las tiendas de antigüedades se nutren de estos "mercadillos" improvisados en la casa o el garage.

"Garage sale"

Posteriormente desayunamos-almorzamos en el "Pelican Pub and Brewerey", en el pueblecito de Pacifc City, donde la comida estaba bien e inmejorable su cerveza, que incluso a ha ganado varios premios internacionales.

"Pelican"

Las vistas en este lugar del Océano Pacífico son sensacionales. De hecho este lugar es muy frecuentado por turistas. El Pacífico es aquí violento, lo cual facilita la práctica de deportes acuáticos, especialmente el "surfismo".

Vista del Pacífico

Continuamos nuestro camino parando con frecuencia ante las vistas que nos proporcionaba la naturaleza. Desde el "Anderson View Point", pudimos ver el Océano Pacífico y la Bahía de Tillamook.

Bahía de Tillamook

Tillamook es una ciudad de cara al mar, pero en ella es muy importante su cabaña ganadera, especialmente las vacas. Aquí son muy conocidos la "Tillamook Cheese Factory" por su variedad de quesos y helados. Los excrementos de las vacas son utilizados como biolectricidad. La conciencia del reciclaje es muy importante en USA.

Factoría de quesos

Aunque no pudimos visitarlo, destaca en la ciudad el "Country Pioneer Museum", dedicado a los primeros colonos de estas tierras en la segunda mitad del siglo XIX.

Sí visitamos el "Air Museum", que cuenta con más de 35.ooo artefactos relacionados con la aviación y su historia. El museo es un antiguo hangar donde se contruían zeppelines durante los años 1942-1948, jugando un papel importante en la defensa de la costa de Oregon durante la II Guerra Mundial.

Por curiosidad diremos que tienen un Me-109 Messerschmitt alemán, conocido como el "Hispano", pues participó en la Guerra Civil Española durante el año 1937.

"El Hispano"

Avión japonés de la II Guerra Mundial

La construcción de este hangar tiene como peculiaridad su material, hecho exclusivamente de madera, siendo uno de los edificios más grandes del mundo.

En 1992 el fuego destruyó uno de los hangares y el otro fue convertido en Museo. Éste está repleto de historias patrióticas, donde no faltan las anécdotas y la llamada a la "defensa a la patria".

EN LA FERIA DEL ESTADO DE OREGON. SALEM

2007-09-03T12:32:00.000-07:00

28-AGOSTO-2007

El pasado miércoles estuvimos en la Feria del Estado de Oregon, en su capital, Salem. Aunque es la capital del Estado, es una ciudad austera, más bien fea, sin comparación alguna con Portland, la ciudad más importante y grande de Oregon.

Concurso de tartas

Con todo, en Salem pudimos ver gran parte de Oregon sin tener que pasar por todo el Estado. Allí, aparte de las típicas atracciones para los niños pudimos ver un gran elenco de los productos de la tierra, donde predomina su agricultura, localizada en el interior del estado, la pesca, tan presente en la costa y en sus grandes ríos, y como no, su naturaleza, tan rica y variada.

Presente estaba también su gastronomía, donde los vinos y la cerveza son los protagonistas.

Especial sensibilidad tienen los "oregoneses", aunque no todos, con su patrimonio natural, al que le dedican especial atención, mediante programas educativos y otras actividades.

No vimos en esta feria ni vino manzanilla, ni rebujitos, ni caballos, ni gitanillas. Se agradece. Por el contrario encontramos esta vaca con "joroba" que le sirve como un aire acondicionado. Y es que en el interior de Oregon hace mucha, pero que mucha calor. Parecido a Sevilla.

Pongo un par de vídeos pequeñitos, pero ciertamente son de muy mala calidad. En próximos días esperamos mejorar.

De cena en KERNVILLE. 29 Agosto 2007.

2007-08-30T22:24:00.000-07:00

Vista del restaurante desde fuera

Kernville se encuentra al sur de Lincoln City (Oregon, USA), muy cerca de “Siletz Bay”, y junto al río Siletz. Su nombre procede de la tribu India que aún hoy habita a unos kilometros río arriba.

El restaurante Kernville si sitúa en un paraje natural de incalculable valor ecológico. Rodeado de bosques, a sus pies se extiende el río Siletz, que va a morir a la la bahía de su mismo nombre nombre y de allí al Océano Pacífico, mar bravo donde los haya.

Al margen de las impresionantes vistas, el visitante podrá ver a solo unos metros desde un porche de madera –como todo en esta tierra- infinidad de animales, tanto acuáticos como aves. Destacan las focas, que si bien las puedes ver el día, por la noche se pasean con libertad jugueteando al resguardo de la noche.

El río Siletz y su entorno natural

El restaurante es cálido, de varias alturas adaptadas a la topografía del terreno escarpado. Lógicamente es todo de madera, y como hemos dicho cuenta con un porche a la entrada que funciona como mirador.

Allí comimos por la noche –entiéndase 18-19 horas- en un ambiente amenizado con música que parecía alguna banda sonora de alguna vieja película del “oeste”. El servicio exquisito y sus “camareras” de lo más simpáticas y divertidas.

Obra de Joe Boyette

Como no teníamos mucha hambre pedimos algo ligero y unas cervezas “siletz”, fabricada en estos lugares y de difícil localización en otros sitios. Es una cerveza amarga, muy amarga, que deja un poso que casi puedes paladear durante toda la noche.

Pedimos “Spiced B-B-Q Shrimp en brochette”, una especie de brocheta de gambas, con cebolla, una salsa muy picante, guindillas y un aceite de sésemo. Luego llegaron los “Steamers”, especie de almejas al vapor en un cuenco profundo con cuatro dedos de salsa de ajo – y mantequilla- , limon y un toque manzana. Se acompañaba de un pan al horno delicioso con finas hierbas y ajo. !Todo excelente!.

Después de esta copiosa comida nos tomamos algunos martinis para bajar la comida mientras escuchábamos música o salíamos a tomar en aire fuera. El martini se llama “Washington Apple”, compuesto por “Crown royal, apple pucker y cranberry juice”, con una cereza en el fondo. Delicioso. Nos tomamos por lo menos seis. En total unos 80 $, propia incluida. No estuvo mal para como están los precios aquí.

Comentar también que el restaurante se pueden encontrar obras de arte colgadas de varios artistas locales. Éstos son: Tim Power; Don Wiser y Joe Boyette. Interesantes sus obras.

Ah! Y cuidado con conducir por USA con unos martinis de más.

Martineando

Más información en su página web: http://www.kernvillesteakhouse.com/

LIBRERÍA POWELL´S. PORTLAND. OREGÓN. USA

2007-08-29T00:10:00.000-07:00

Exterior de la Librería

27-Agosto-2007

Un lugar interesante que debe de visitar todo aquél que llegue a Portland es su famosa librería Powell´s city of Book, la que algunos dicen que es la librería más grande del mundo. Sin duda que es enorme. Aunque existen otras librerías repartidas por la ciudad del mismo nombre, la más grande es la del centro. Ocupa toda una manzana, con cuatro pisos que van formando un laberinto de escaleras y corredores donde encontraréis miles de libros y de estanterías repletas de los ibros más variados del mundo. En sus dos entradas principales hay planos disponibles para guiar al visitante por los diversos sectores sin perderse.

Existe una amplia selección de libros, revistas, manuales, catálogos, … tanto nuevos como usados. Aquí practicamente se puede encontrar de todo y en muchos idiomas. Es claramente una librería alternativa, independiente según ellos. En ella no falta la crítica y la proliferación de proclamas en contra de la guerra o a favor de los derechos humanos, temas muy representados en sus postales y demás objetos de venta.

Apuntar, como anécdota, que su buscador de libros recoge en su base de datos más de 2.000 libros que contienen en su título “Spain” y 70 libros en español con la palabra “España”.

Está abierta todos los días, desde las 9 a.m. hasta las 11 p.m. y tiene un acogedor café donde uno puede pasarse todo el día leyendo y mirando libros, o conectado a internet.

Dirección: 1001 W Burnside (entre la 10th y la 11th Ave), tel. 1-800-878-7323.

Sitio web: www.powells.com

ADBUSTERS.ORG. Una revista alternativa

2007-08-27T19:36:00.000-07:00

Para todos aquellos que piensan que en EE.UU. no hay un verdadero movimiento crítico contra la sociedad de consumo y el capitalismo, les digo que se equivocan. Por poner solo un ejemplo veámos una revista que verdaderamente me ha sorprendido;

ADBUSTERS.ORG es una revista canadiense vendida en EE.UU. y me imagino que en otras parte del planeta –aunque yo es la primera vez que la veo- compuesta por artistas, activistas, estudiantes, … que utilizan el diseño y la imagen como instrumento de denuncia y reflexión sobre la sociedad de consumo.

Mediante artículos y fotografías analizan y critican la publicidad engañosa de las grandes companies comerciales, así como el uso y el abuso de la publicidad y la propaganda por los gobiernos del llamado por nosotros “capitalismo avanzado”, como son el caso de EE.UU. o Israel.

Es una revista claramente progresista, en contra de la violencia de género, el uso de la mujer como reclamo publicitario, las políticas agresivas y de Guerra por parte de los EE.UU. en los diferentes puntos del globo.

En sus críticas destaca el papel de Israel, al que consiera el “perro guardian” de EE.UU. en Oriente Próximo; o la penetración “consentida” de la economía de mercado en China. Denuncia en este último caso la publicidad comercial de la famosa marca de resfreco Americano, en una economía supuestamente planificada y comunista. Es el miedo de Occidente hacia China, donde todo se permite, hasta la vulneración de los derechos humanos.

La publicidad tiene sus efectos sobre los humanos, provoca depresiones, anemias, suicidios, integrismo, patriotisto, privatizaciones, prohibiciones, abusos de poder, guerras, violencia, … consumo. Aquí está la crítica de esta revista.

Aquí se pueden encontrar duras críticas sobre temas de geopolítica, sobre la pérdida de la ideología o la cadena MacDonald. Se definen así mismos como una revista que también contribuye a la creación del arte.

Lemas que utiliza:

“Best buy nothing”.
“What would Jesus buy”
“Stop buying. Start living”.

Mis felicitaciones a esta revista y a todos los movimientos alternatives que existen en EE.UU.

Más información en:

En su editorial se puede leer lo siguiente sobre ellos:

We are a global network of artists, activists, writers, pranksters, students, educators and entrepreneurs who want to advance the new social activist movement of the information age. Our aim is to topple existing power structures and forge a major shift in the way we will live in the 21st century.

To this end, Adbusters Media Foundation publishes Adbusters magazine, operates this website and offers its creative services through PowerShift, our advocacy advertising agency.

“SALMON RIVER”. OTIS. OREGON. USA.

2007-08-27T18:32:00.000-07:00

23-VIII-2007

En general toda la costa de Oregon y los ríos que la atraviesan son famosos por un pez en particular: el salmón. La pesca indiscriminada de estos peces llevó a las autoridades del “Oregon Departament of Fish y Wildlife”, a regular la pesca del salmón y otros peces, ya que habían desaparecido de gran parte de la costa de Oregon. La regulación afecta a los principales ríos del estado, es decir, el Culumbia River y el Océano Pacífico.

El Departamento de Peces y Vida Salvaje, ha instalado en toda la costa las llamadas “Salmon River Fish Hatchery”, auténticos criaderos de huevos de salmón, procedentes de los ríos, en este caso, que fue el que nosotros visitamos, procedentes del “Salmon River”, el más famoso del “distrito” de Linconl City. Los salmones adultos una vez abandonan el Pacífico suben a estos ríos para dejar sus huevos. Este criadero los “captura” y deposita los huevos en sus instalaciones con fin de “cultivarlos”, y así protegerlos tanto de los pescadores furtivos como de otros animales de rapiña.

En esta factoría, que viene funcionando desde 1976, pasan anualmente entre 2 y 3,5 millones de salmones, que son registrados meticulosamente antes de ser devueltos al río. Éstos serían los que estarían permitidos pescar, estando prohibido y penalizado con importantes sumas de dinero, los salmones “salvajes”. Para distinguir unos de otros, estos criaderos eliminan parte del “tejido adiposo” que se encuentra en la parte superior del salmón –“unclipped adipos fin”. De esta manera, los pescadores, tan aficionados en esta zona, saben diferenciar perfectamente unos de otros.

Cortando el tejido adiposo

Además, este departamento publica anualmente las normas que se deben de seguir en la pesca de éste y otros peces, así como aquellos que están expresamente prohibidos mediante el boletín conocido como “Oregon sport ocean regulations for salmon, halibut and other marine fish species”.

Diremos también, que en esta zona de la Costa Norte de Oregon existen tres parques naturales importantes, el “Glatsop State Forest”, el “Tillamook State Forest” y “Siuslaw Nat´l Forest”, que es donde nos encontramos nosotros parando por unos días junto a la costa, en Neskowin. En estos parques predominan los osos negros, una especie de gato montés –cougar country- así como ciervos y otros animales que es frecuente ver por carreteras y parajes naturales.

Salmones y otros peces en la Feria del Estado del Oregon, en Salem.

Un verdadero desayuno americano

2007-08-26T13:14:00.000-07:00

Hawk Creek Café

Un verdadero desayuno americano. Neskowin. 24-VIII-2007

En primer lugar quiero decir que en EE.UU. no hay una verdadera cocina típica de allí. Es una mezcla de distintas cocinas del mundo, y por unos momentos puedes sentirte en China, en México, Japón, Tailandia, India, Italia, …Es normal encontrarse estos restaurante por cualquier sitio, por muy pequeño que sea.

Ahora bien, algo típico, o quizás “tópico” de los EE.UU. son sus desayunos. Nada tienen que ver, para empezar, los horarios de comida con los nuestros. Aquí se desayuna sobre la 7-8 de la mañana; se almuerza sobre las 12 y se cena sobre las 6 de la tarde nuestra, noche para ellos. Es normal, pues, que el desayuno sea una de las comidas más importantes del día para un estadounidense.

Aunque hay de todo como en botica, Anna y yo decidimos realizar uno de los típicos desayunos aquí. Como casi todo en EE.UU. son grandes y desproporcionados para una comida que nosotros en España apenas le damos importancia.

Desayunamos en el “Hawk Creek Café” de Neskowin, en el Norte de Oregon, junto a la costa del Pacífico. Allí pedimos dos platos: el “Pan San” y el “Northwest Style Omelette”.

“Pan San”: Two cakes, half order of bacon or links, y one egg. Es decir, dos “pasteles” o “panquis”, con bacon, un huevo, mantequilla y una salsa de algo que viene de un árbol. Verdaderamente delicioso, aunque no sé mi colesterol como estará.

“Northwest Style Omelette”: Smoked salmon, cream cheese y caramelized onions, topped with green onions. Uff, …bueno más o menos sería, salmón ahumado, con crema de queso, cebolla caramelizada, más cebolla y un pan muy rico con algún tipo de salsa.

Para acompañar este “nutritivo desayuno” dos cafés con leche. ¡Bastantes malos, por cierto!, aunque puedes estar tomando café todo el día allí, pues una vez desayunas van pasando continuamente la cafetera para servirte más café, si quieres.

Hay que decir también, que el lugar es bastante acogedor, el servicio bueno y su gente agradable. Allí podrás leer el periódico, si sabes inglés claro, de forma muy tranquila.

Coste total del desayuno: 21 $ incluida propina.

Bueno, como veis todo es a lo grande en EE.UU.

DE RUTA POR SEATTLE.

2007-08-25T14:55:00.000-07:00

Vista de Seattle

18 AGOSTO 2007

RUTA: POULSBO-SEATTLE

Aquel día, tras ir de compras al Wall Mark y pasar por la The Farm de Scandia nos dirigimos para coger ferry dirección Seattle. Primero pasamos por el Casino Resort, regentado como todos los casinos en EE.UU. por lo que queda de las antiguas tribus indias. Éste está en manos de los “Suquamish”, y ya veremos en su día las peculiaridades de estos casinos, auténticas reservas indias, que a cambio de su exterminio en siglos pasados, se han convertido en auténticos enclaves o territorios autónomos dentro de EE.UU. con leyes y legislación propia dentro de los casinos. Pero como ya digo, escribiremos en otra ocasión sobre este tema.

En el Casino Resort de los “Suquamish”cogimos una especie de minibús que nos llevó al puerto de Brainbridge. Allí cogimos el ferry hasta Seattle. Hay que decir que el camino de ida es gratuito, y el de vuelta sale por unos 6-7 $.

"Columbia Center Skyview" al fondo

Desde el ferry hay unas vistas impresionantes de la ciudad. Los edificios más signicativos se contornean ante nuestros ojos. Aquí veremos edificios insignes como el “Culumbia Center Skyview”, la torre más alta de la ciudad; el “Ballpark de los Seattle Marines”, el equipo de béisbol; la “Aguja del Espacio” o “Space Needle”; el “Seattle Aquarium” o la “Smith Tower”.

Una vez en la ciudad paseamos por sus calles, principalmente por el núcleo antiguo de finales del siglo XIX, caracterizado por su arquitectura de ladrillo. Pasamos junto al “Seattle Art Museum”, sin entrar en él, y visitamos el “Mercado Central”, que se encuentra abierto todos los días de la semana de 7,00 a 19,00 horas. Allí podréis encontrar alimentos de todas las característica, predominando los mariscos, frescos y variados como nunca he visto. La muchedumbre se agolpa alrededor de los “puestos del mercado”, entre la curiosidad, la necesidad de compra, o simplemente por observar el colorido de los alimentos.

Market Center

Interior del Mercado

Desde allí nos fuimos a comer, después de pasear por distinto restaurantes viendo precios. Es aconsejable ver los precios antes entrar en cualquier restaurante. Como en toda la costa oeste de los EE.UU. la oferta de precios y restaurantes es muy variada. Nosotros comimos en un restaurante boliviano, el “Copacabana”. Comimos bien y bebimos cerveza de lo más variada.

Paseando por Seattle.

Almorzando en el "Copacabana"

Posteriormente visitamos algunos lugares comerciales, en busca de algunas gangas, pues aquí hay de todo, desde lugares con unos precios de escándalo hasta tiendas de segunda mano o con rebajas estupendas. Seguimos paseando entre infinidad de galerías de arte, museos, y tiendas de antigüedades.

La gente de aquí de los variado. Mezclas de todos los rincones del mundo, con estilos propios o adquiridos.

Pioneer Square

Al atardecer tomamos un café en uno de los famosos “Starbucks”, una compañía enorme que abastece a prácticamente todo EE.UU. y parte del extranjero – en Sevilla hay 4 por ejemplo- de los cafés más variados y variopintos.

Tomando café en el Starbucks

Seguimos paseando por diversos lugares, entre otros por “Pioners Square”, el “Pike Place Market”, la “King St. Station”, el monumento a los caídos en todas las guerras donde ha participado los EE.UU., casi todas ellas, provocadas por ellos mismos, …Destaca en esta ciudad el “Capitol Hill”, que durante los años 60-70 fue santuario de peregrinación de hippies, bohemios y otros movimientos de vanguardia o radicales.

"Merchants Cafe" en Pioneer Square

Ese fin de semana se estaba celebrando en la ciudad el "Seattle Hemp Fest", festival para la legalización de la marihuana, bajo el lema " NO VICTIM, NO CRIMEN". Saludos para ellos.

Continuará ....

THE FARM –La Granja-

2007-08-22T23:02:00.000-07:00

The Farm. Vista general

En América todo es posible. Frente a las grandes superficies comerciales que “explotan” a sus trabajadores, como veíamos en el caso de Wall Mark, en Poulsbo, aquel mismo día visitamos el lugar conocido como “Scandia”, en claro recuerdo a los oriundos escandinavos que habitan por esos lares.

Darlene, Pamela y Anna en The Farm

En Scandia visitamos “The Farm”, la granja, que precisamente en nada se le parece a la G. Orwell. Aquella granja, de 32 acres quiero recordar, fue construida por uno de los primeros fundadores de Poulsbo, y en ella vive un anciana graciosísima -Darlene o Donene- , presionada por especuladores que quieren comprar su tierra. Incluso el propio ayuntamiento parece estar al servicio de otros intereses, pues en el último año le habían cobrado de impuestos 8.000 $.

Mi suegra y yo ¿eh? a la entrada de la granja

Allí viven apaciblemente, a las orillas de la bahía, dintintos tipos de animales, que para nada serán sacrificados para su venta. Se cultiva alguna cosas, y la granja se financia con la venta de productos y la pensión de la mujer –su marido fue marine-. El caso es que es un sitio muy agradable. Casi parece un santuario de los animales, donde la religión, la iconografía, y el patriotismo en forma de bandera de “estrellas y barras” no falta.

¿Fetichismo, coleccionismo, religiosidad, ...?

Al fondo de la había, una de las bases militares más grandes de EE.UU. en el Océano Pacífico. Una base, por desgracia de submarinos nucleares. ¡Que Dios nos pille confesados!.

Sobre los aceites de oliva

2007-08-22T22:23:00.000-07:00

Bueno, a este tema le dedicaremos con más tiempo y en otro lugar de este blog mayores comentarios. Con todo, adelanto algún aperitivo de lo que espero sea un estudio más profundo de mi estancia en EE.UU.

En todos los supermercados, tiendas o comercios que he estado por ahora, la tónica dominante, como ya sabemos, es la escasa o nula presencia del aceite de oliva. Con creces los aceites vegetales, sobre todo el de girasol y las mantequillas, son las grasas preferidas por los estadounidenses para cocinar.

En lo que respecta a la presencia del aceite de oliva, hay que decir que en la mayoría de los casos ni especifica la procedencia, si son vírgenes, extras o lampantes. Sus etiquetas son muy parcas a la hora de definir sus propiedades. Hay botellas que hablan de aceites “mediterráneo”, sin especificar su procedencia. Hay otros que dicen que son producto de la mezcla, como los cafés, de los mejores aceites de Italia, Grecia, España y Túnez. Otros solamente dicen aceite de oliva y punto, sin más explicaciones.

Llama la atención la presencia importante de los aceites italianos, que en la mayoría de los casos suelen ser ¿vírgenes extras?, pero con una acidez superior al 5 % ¿eh?. Cuando un aceite es bueno se suele especificar el lugar de procedencia –Toscana, Sicilia, Módena, ...- y su precio sube como la espuma, que va desde los 18 $ a los cerca de 30 $ por 75 cl. En generallos aceites de oliva son caros.

Ni que decir tiene a los habitants de las zonas de olivar, que la mayoría de estos aceites proceden a “granel” de España, y que son envasados y etiquetados con marca italiana o companies exportadoras estadounidenses.

Sobre el aceite español, como ya digo, prácticamente no existe. Hay uno que dice proceder de “Spain”, de dudosa calidad, pues parece que es comprado en grandes cantidades por compañías de USA, envasado – y mezclado con no se qué – y embotellado bajo marcas “blancas” o genericas.

"Olive Oil". Spain.

De vez en cuando pueden aparecer algunos aceites procedentes de Cataluña o de la empresa “Carbonel”. Pero como ya digo son excepcionales.

"Wall Mark"

2007-08-22T21:41:00.000-07:00

18 AGOSTO 2007

RUTA. POULSBO – WALL MARK-

En este día visitamos Poulsbo y Seattle.

Nuestra primera visita fue a un “Wall Mark”. Una de esas grandes superficies que existen por todo EE.UU. De mi estancia allí diremos de ella, según las conversaciones que mantuve con la madre de Anna y ella misma, que una vez se implantan en la zona estos “mastodónticos” comercios, eliminan de un plumazo al pequeño comercio y los antiguos propietarios de los mismos son empleados en la gran superficie.

Panorámica de Wall Mark en Poulsbo

Ahora bien, la compañía, con el fin de ahorrarse el pago de los empleados al equivalente a nuestra Seguridad Social, contratan por 38 horas semanales, con unos sueldos que oscilan alrededor de los 800 $. Si trabajasen 40 horas semanales la empresa dería pagar a la SS.SS. y los trabajadores estarían cubiertos y tendrían las correspondientes asistencias y pensiones.

Estas grandes superficies son “odiadas” por la gente del lugar. Y no es de extrañar, pues si tenemos en cuenta que un alquiler medio oscila entre los 600 y los 1000 $, observamos que esta gente se las vé y se las desea con sueldos de 800 $. Una hora de trabajo se paga a 7 $. Sólo se consigue un aumento del sueldo cada 4.000 horas trabajadas. Ahí es nada.

Por otro lado, hay que decir que todas estas grandes superficies no son iguales. Hay algunas como “Central Mark”, que si bien pagan poco a sus empleados, tienen más cuidado a la hora de vender sus productos, que suelen ser de más calidad, predominando los orgánicos, de los propios agricultores de la zona, y donde las “parafarmacias” se convierten en auténticos centros de salud, en un país donde la sanidad es privada y carísima.

Anna comprando "champiniones"

"Melones" en Central Mark

Paseando por Poulsbo

2007-08-21T09:45:00.000-07:00

Viernes, 17 de Agosto.

Ruta: Poulsbo.

Vista de Liberty Bay (Poulsbo)

Este día lo echamos de lo más tranquilo, visitando el pueblo donde reside la madre de Anna, Pamela. El pueblo está situado en el Noroeste de los EE.UU, dentro del Estado de Washington, y muy cerca de la frontera con Canadá - Columbia Británica- a unas dos horas de Seattle, bien en coche, bien en barco -ferry-, dentro de la región conocida como “Puget Sound Region”. A la orilla de “Libery Bay”, junto a este puerto deportivo, se extiende la parte comercial y de negocios de este pueblo de sabor escandinavo, donde no faltan las tiendas, comercios, bancos, restaurantes y otros locales. De hecho parece ser que sus fundadores fueron gentes provenientes de Noruega allá por el 1880. Como casi todo el noroeste de EE.UU., su colonización por los europeos fue muy tardía, a finales del siglo XIX. Alrededor de la bahía, de forma dispersa, o concentrada, dentro siempre de espacios naturales de incalculable valor ecológico, se encontrarían las viviendas, muchas de ellas de origen escandinavo y casi siempre de madera, aunque ahora proliferan lo que en España le llamaríamos “casas prefabricadas de pvc”. Frente a la verticalidad y compacticidad de los viejos pueblos europeos, esta zona se caracteriza por su horizontalidad y dispersión, con alturas que no suelen sobrepasar las dos plantas. El bosque, siempre presente en estos lugares, sería la tónica dominante. De hecho, muy cerca de allí se sitúa el “Olympic National Park y Forest”, parque natural protegido por las autoridades estadounidense.

Característico de este hermoso pueblo es su hospitalidad y amabilidad, como pudimos comprobar durante el almuerzo -donde el pescado está muy presente, sobre todo el salmón y los cangrejos- su feria “Poulsbo Arts Festival”. En ésta última se pueden encontrar infinidad de artículos, la mayoría artesanales y hechos a mano, como la piel, la madera, la piedra, tejidos, .... No falta la música y otra serie de actividades, como el deporte de vela o las canoas. Dentro de su arquitectura estaca su iglesia luterana, que fue fundada por inmigrantes noruegos.

Ahora este lugar parece que se está convirtiendo en un lugar de residencia para muchos americanos, y como no, para los descendientes de noruegos y suecos. Por poner un ejemplo, una pequeña casa de madera, al más puro estilo nórdico, puede costar unos 350.000 $. No todo el mundo puede acceder a ellas. También es cierto que existen otros tipos de construcciones “más sociales”, como por ejemplo las fabricadas por el equivalente a nuestro ministerio de Agricultura, que las pone a un bajo alquiler con el fin de potenciar una vida rural sostenible.

La comida, como decíamos está estrechamente relacionada con la pesca, predominando el marisco y el salmón. El “salmón rey” secado está riquísimo -lo pude probar en el Center Mark-, aunque según Anna no tiene nada que ver con el de Oregón -ya veremos-. Un almuerzo puede salir por unos 40-50 $ para dos personas, más una propina de obligado cumplimiento de un 10/15 %. Las bebidas alcohólicas son bastantes caras. Recomiendo beber cerveza que sale entre 4 y 5 $, con gran variedad. La cerveza no tiene nada que ver con la española. Nosotros bebemos directamente el agua escurrida de la cebada. Aquí encontraréis en cualquier restaurante o supermecado estanterías llenas de cerveza tanto nacional como de exportación -especialmente alemanas, belgas, australianas, mexiacanas, ...-, y como no, un montón de vinos, donde los españoles son muy frecuentes, sobre todo los riojas y los catalanes. De vez en cuando aparece alguno del Sur -Jerez o Sanlucar-. Una botella de Marqués de Cáceres puede salir más barata que en España.

De los aceites hablaremos en otra ocasión porque me puse malo con los precios y cómo los italianos tienen monopolizado el mercado estadounidense. Se llegan a vender aceites de oliva virgen a 30 $. ¿Qué os parece?.

Aceite de oliva italiano en Central Mark

En cuanto a la temperatura, en estos días, es bastante variada. Hay algunas horas donde el sol se parece por unos instantes al nuestro, pero lo normal es que haga fresquito durante la mayor parte del día, esté nublado y llueva con frecuencia. Aconsejo manga larga y algo de abrigo. Si no venís con mucho equipaje, aquí son frecuentes las tiendas de segunda mano, y a un precio razonable podéis comprar lo que necesitéis - pantalones vaqueros desde 5 $ hacia arriba -.

Ah, cuidado con el café, que aquí se toma en cantidades ingentes, y a todas horas del día. Es normal ver pasear a la gente con grandes vasos de plástico repletos de café. Eso sí, el café es también muy variado, al igual que el té.

Casa de la madre de Anna, Pamela, en Poulsbo

Anna y Pamela junto a la libreria de Poulbo

Una vista de Poulsbo

LLEGADA A USA

2007-08-21T08:51:00.000-07:00

16-17 de Agosto de 2007

Ruta: Porcuna, Andújar, Madrid - Spain-; Philadelphia, Seattle, Poulsbo -USA-.

Sobre las 1,00 de la madrugada del día 16 de agosto salimos de Porcuna -Jaén- hacia Andújar . Allí cogimos el bus hacia Madrid a las 2,00 de la madrugada. Llegamos sobre las 6,00. De allí cogimos un taxi - !!! a 30 euros la tirada!!! - hasta el areopuerto de Barajas.

Cansados, y con 30 euros menos, estuvimos esperando Anna y yo hasta que abrieron sobre las 10,00 para facturar nuestras maletas. Sorprendidos, y muy cansados, observamos boquiabiertos las medidas de seguridad que la compañía del vuelo -US.Airways- colocaban a la entrada de los mostradores de facturación. Uno por uno fuimos pasando entregando nuestro pasaporte que era analizado por un ordenador de última tecnología. Luego nos preguntanban cuestiones sobre las maletas, si llevámos algo parecido a armas, el motivo de la visita, ... Por fín pasamos y pudimos facturar las maletas.

En el aereopuerto de Barajas (Madrid)

Otra larga espera. Entramos por la aduana española sin demasiadas dificultades salvo para pasar por los escaner correspondientes y colocando nuestras pertenencias del bolso de mano en bandejas. Tras pasear por la zona internacional, sobre las 12 empezaron a llamarnos para entrar en la terminal y en nuestro avión. De nuevo la seguridad del vuelo empezó a pedirnos el pasaporte, hacernos preguntas y revisar continuamente nuestro billetes.

Por fin podimos embarcar y sentarnos tranquilamente después de tantas horas de pie y sin apenas haber podido echar un mal cigarrillo. “Vaya mono pasé”.

Sobre las 13,00 horas, con un poco de retraso, salimos dirección Philadelphia -USA-, llegando sobre la 20,30 hora española. El avión era cómodo, grande y la comida no estaba mal. Media pastilla del sueño y a dormir casi todo el viaje. De vez en cuando un chicle de nicotina y chupa chup. En fin, había que pasar el tiempo. Lectura la precisa ... dormir y dormir, ... era lo mejor. Como anécdota diremos que el comandante del vuelo se jubilaba ese mismo día después de una pila de años de vuelo. Aquí rellenamos varios formularios que entregaríamos en la aduana. Entre otras cosas nos preguntaban si pretendíamos atentar en EE.UU., si habíamos estado encarcelados por drogas u otros delitos, y cosas así.

Llegamos al aereopuerto de Philadelphia, como hemos dicho, sobre la 20,30 hora española. De ahí directamente a pasar por la aduana de USA. Nos hicieron dos filas. Una para los ciudadanos de EE.UU., la otra, para el resto del mundo. Mientras los estadounidenses entraron directamente por los controles de seguridad, a nosotros nos tuvieron esperando más de media hora hasta que nos dejaron hacer cola como “visitor”. Dos horas estuvimos hasta que pudimos pasar por la aduana. El protocolo de siempre, las preguntas de siempre y la confusión de siempre, es decir, si dices que eres español te confunden con algñun ciudadano de América Latina, hasta que ven el pasaporte y pone “España”. Es más, a mí me dijeron si Jaén era realmente de España. De dónde iba a ser le contesté yo en un perfecto “español”. Entregué los documentos que había rellenado en el avión, me sellaron el visado y punto. Ahora bien, antes de esto me había hecho "la ficha policíaca". Me hicieron una foto y me tomaron la huellas dactilares de los dos dedos índeces. Ya estaba en USA. "Dios salve a América".

Anna llevaba ya más de una hora esperándome en la zona de equipajes. Nuestro próximo vuelo salía hacia las 0,00 hora española. Apenas teníamos hora y pico para volver a facturar las maletas y pasar de nuevo por otras medidas de seguridad. Rápidos, veloces, pasamos por interminables pasillos de seguridad que iban desde quitarse los zapatos, escanear las pertenencias del bolso de mano, hasta enseñar unas veces el pasaporte, y otras los billetes del vuelo. A correr.

Pensé que podría echar un cigarro, pero nada de eso. Allí no se podía fumar, y dejar el aereopuerto podía significar no volver a entrar por la misma puerta. Me aguanté como pude, aunque verdaderamente estaba insoportable. Finalmente pudimos tomar una cerveza, la primera en USA y me tranquilicé un poco. Sobre las 0,00 salimos con destino a Seattle en un avión que dejaba mucho que desear por fuera. Un poco viejo diría yo. Parece que es normal dejar esos aviones para los vuelos nacionales.

Tomando una cerveza en el areopuerto de Philadelphia.

Finalmente salimos con cerca de una hora de retraso. Yo volví a dormir, estaba echo polvo, al igual que Anna. Llegamos a Seattle sobre las 7,30 de la mañana hora española, 22,30 hora en la costa oeste de USA. “Uffff....”

Philadelphia al fondo

Allí nos esperaba la madre de Anna, Pamela, que había llegado tres horas antes. Yo, ... tras el protocolo, la sorpresa inicial de conocer a la suegra, ... me lancé directamente a la puerta de salida, que no tenía ni idea donde estaba, para !!!fumarrrrrrr ...!!!, saborear el humo español que llevaba en el bolsillo de mi camisa ya sucia de tanto enseñar el pasaporte.

Encuentro de Anna con su madre

Recogido el equipaje, y tras una breve sesión de fotos de nuestra llegada a USA, ¿quién lo iba a decir?, nos dirigimos a Poulsbo, con una pequeña parada en uno de esos grandes supermecados que no cierran nunca, el Central Market, para comprar algo de comer. Finalmente, tras otras dos horas de viaje llegamos al pueblo costero de Poulsbo, en el estado de Washington. Cama, cama, y cama fue lo siguiente.

En fin, nuestro viaje duró desde nuestra salida de Porcuna hasta nuestra llegada a una cama, es decir, Poulsbo, unas 33 horas. Ahí es nada.

Parece que el “jet lag” no me está afectando por ahora, pero eso lo contaremos muy pronto.

Los preparativos de nuestro viaje

2007-08-12T07:13:00.000-07:00

¡Bueno!, la locura ya se ha apoderado de nosotros (sobre todo de Anna). Faltan pocos días para que salgamos de Madrid hacia Philadelphia -donde los quesos-, y de allí hasta Seattle. 17 horas de viaje, más otras pocas horas más desde nuestra salida en bus desde Andújar-Madrid.

Para empezar, los equipajes (mochilas que pesan un "güevo") ...

¿Cuánto dinero será necesario para ir a USA?. Yo para empezar ya he ahorrado algunos dólares americanos ...

Otras cosas que se necesitan ...